La fabrication de soudures en Magic Sculpt

Il existe plusieurs façons de reproduire les soudures en modélisme. Je pense qu’il n’y a pas de technique meilleure qu’une autre mais qu’il faut plutôt utiliser tel ou tel technique en fonction des besoins du moment. Ici, je vais vous montrer ma façon de reproduire les cordons de soudure à l’aide de mastique bi-composant Magic Sculp.  Cette façon de procéder est plus particulièrement indiquée pour reproduire les cordons de soudures situés dans les creux (entre deux plaques de blindage par exemple) ou dans les angles droits.

1 - Avant toutes choses, il convient de s’armer d’une bonne documentation afin de définir la forme des cordons de soudure que l’on veut reproduire. En regardant attentivement les engins préservés, il apparait qu’il règne une certaine disparité dans le domaine. Ici, la soudure des plaques de blindage entre les parois et le toit de tourelle d’un Panther. On remarque la forme en ‘’demi-lune’’ caractéristique sur les engins Allemand.

2 - Ici sur le glacis d’un Tigre II. Il est intéressant de constater que sur un même cordon, deux dessins peuvent apparaitre : verticale et horizontale pour la jonction entre la plaque inclinée et le coté du châssis. La soudure des plaques avant est quant à elle uniquement formée de dessins horizontales.

3 - La plaque arrière de tourelle du Panther est assemblée avec les côtés selon la technique du tenon et de la mortaise. Ici encore, deux dessins apparaissent sur le cordon de soudure, ‘’demi-lune’’ et horizontal.

4 - Sur cette vue, les gros cordons assemblant la plaque arrière de caisse et les flancs du châssis du Panther. Ils sont identiques à ceux qui  assemblent les plaques avant du glacis. C’est sur cette photo que je m’appuie pour développer ma démonstration.

5 - Voici le  nécessaire à notre opération. Rien de bien compliqué. Des outils à bout rond, un cure dent taillé à la largeur du cordon de soudure à reproduire et bien sûre, le Magic Sculp.

6 - On prélève deux noix de mastique de quantité égale et on les mélanges minutieusement. Cette opération est primordiale pour obtenir de ce mastique toutes ses qualités d’adhérence et de malléabilité.

7 - Puis je débite ma boule de mastique en boudins de plus en plus fins.

8 - J’applique ensuite un morceau de boudin à l’endroit de la soudure à reproduire, ici, la jonction glacis avant/bord de caisse. A l’aide d’un outil à bout rond, je l’écrase délicatement afin de le faire adhérer au plastique.

9 - Toujours à l’aide du même outil à bout rond, je lisse le mastique afin d’obtenir une épaisseur homogène sur toute la longueur. L’excédent des bords sera enlevé avec un couteau X-acto en tenant la lame bien parallèle au cordon et en tirant vers l’extérieur.

10 - La réalisation des dessins en ‘’demi-lune’’ de la soudure se fait à l’aide du cure dent par impression dans le mastique. Un des avantages non négligeable de cette technique est qu’elle permet de corriger les éventuelles erreurs et que le temps de prise du mastique est relativement long donc pas de stress ni de précipitation.

 11 - Voilà le résultat après une vingtaine de minutes de travail au total. A comparer avec ma photo de référence.

12 - Le cordon de soudure du côté opposé. Il a été traité en même temps. Je conseille de ne pas vouloir en faire trop à la fois mais plutôt de travailler sur un ou deux éléments au plus afin encore une fois de bénéficier de tous les avantages du Magic Sculpt. En effet, une fois appliqué sur la maquette, s’il reste trop longtemps sans être travaillé, une  tension de surface s’opère rapidement au contact de l’air ce qui rend le travail de gravure avec le cure dent un peu plus délicat.

13 - Les cordons de soudure sur l’arrière de caisse, même technique, même aspect.

Happy Modelling